Когда я приехала в Бильбао, был жуткий холод. Я начала мерзнуть еще в Сан Себастьяне. Здесь же было холодно даже в барах, в апартаментах я выкручивала обогреватель на двадцать пять градусов, так что жить приходилось под постоянно бурлящие батареи.

Когда я шла к себе домой, я говорила, что возвращаюсь в свое гетто — я еще никогда не встречала такого количества афроамериканцев на одном квадратном километре. По всему Бильбао развешены специальные желтые флаги — здесь к тому же активно принимают сирийских беженцев, постоянно проходят акции в поддержку этого движения, как случайно встреченный мною велопарад.

Я подумала, возможно, это эдакая солидарность со стороны вечно притесняемых басков. В какой-то момент у меня складывалось ощущение, что я вообще и не в Испании. Афроамериканцы очень любили выходить на улицы и с утра до вечера болтать, и язык у них был какой-то резкий и неприятный. Только когда шел дождь, их не было. Это было единственное преимущество дождя.

В Страну Басков лучше ехать с дождевиком и большим, крепким зонтом, таким, чтобы ветер не погнул, здесь погода существенно отличается от Мадрида и явно не в лучшую сторону. Зато вокруг зеленые леса, а не выжженные золотые пустыни.

В свой самый первый день я долго бродила по так полюбившимся мне темным узким улицам старого города с нависающими деревянными балконами, купила подержанную книгу по истории Испании и пакет овсянки в магазине здорового питания — оказалось, довольно популярно. А потом зашла в первый подвернувшийся бар, и девушки-барменши здесь были такие, как и описывают басков: с ровными каштановыми челками, как по линейке отрезанными, и пирсингом.

Очень забавные ощущения, когда в жизни видишь подтверждение стереотипов. И бородатые мужчины тоже были, все как положено, и футбол обсуждали, говорят, у них футбол — это религия, а клуб называется «Атлетик Бильбао», и играют в нем только баски, никаких иностранных игроков.  Когда местные рассказывают об особенностях родного края, острую тему актуального лет десять назад терроризма, связанного с «Эта», стороной не обходят. С грустно-трагическими лицами, но все равно говорят, как будто хотят подчеркнуть лишний раз, к чему приводит притеснение свободного народа.

В Бильбао чувствуется своя, внутренняя жизнь, в отличие от курортного Сан Себастьяна. Сан Себастьян, я бы сказала больше французский, я потом уже немного позже поняла этот вездесущий шик и изыск. А Бильбао проще, и очень радостно, что сейчас город так стараются модернизировать, при этом не нарушая его собственного очарования.

Правда, когда говорят, что Страна Басков отличается от остальной Испании, можно не сомневаться.

Отличается духом современности и жаждой нового, именно здесь развивают последние тенденции, как пример, мода Баленсиаги или кухня Арзака.

В свой первый день в Бильбао я побывала в историческом музее.

У меня есть одна знакомая, которая утверждает, что именно с такого музея и надо начинать путешествие по городу. Но в историческом музее я так и не нашла ответа на вопрос, кто они такие — баски, и откуда взялся их язык. Только прототип современного боулинга нашла, да ствол старого дуба и про Гернику немного больше узнала, да и все.

Так и живет таинственная Страна Басков, живет теперь и в моем сердце, потому что природа здесь необыкновенная, кухня оригинальная и архитектура особенная. То есть правильнее сказать, Эускади, все-таки хочется отдать дань уважения одному из старейших языков в мире.