Какой бы путеводитель вы ни открыли, скорее всего, прочтете о Саламанке, что это студенческий город с одним из старейших в Европе университетов и прочее, прочее в том же духе. Но первое, что я увидела и что до глубины души поразило в этом городе, был Новый Кафедральный собор.

Фасад нового Кафедрального собора Саламанки

Я очень хорошо запомнила тот момент:  передо мной нависло нечто совершенно невероятное, нечто, лишившее меня дара речи, я никогда не видела ничего подобного. Я подумала, что если я проведу еще пять минут, разглядывая фасад, то сойду с ума от увиденной красоты и останусь навечно в Саламанке. 

Наверное, Саламанка – единственный город во всем мире, собравший под своим небом такое количество зданий в стиле «платереско». «Платереско» – архитектурный стиль, достигший наибольшего расцвета в шестнадцатом веке и характеризующийся мелкой ажурной резьбой на фасадах зданий. Происхождение названия стиля объясняют по-разному: одни источники считают слово производным от «плато» — плоскогорье, имея в виду плоские стены зданий, но большинство связывают «платереско» с испанским словом «плата» — «серебро», будто грациозные узоры напоминают работу ювелирного мастера. Стиль «платереско» является уникальным для Испании и ее бывших колоний в Латинской Америке. Хотя не все эксперты в области архитектуры находят правильным выделять данный стиль в отдельное направление, считая «платереско» лишь переходной стадией между готикой и классицизмом и объясняя перенасыщение декором как попытку отойти от готического стиля, при этом сохраняя все ту же форму зданий, но используя характерные уже для классицизма плоские стены.

Купол Нового (слева) и Старого (справа) Кафедральных соборов Саламанки

Как бы то ни было на самом деле, лучше оставить спор на долю знатоков, и просто наслаждаться филигранными узорами, производящими поистине сильные впечатления. Фасад церкви монастыря Сан Эстебан, фасад Университета Саламанки и фасады Нового Кафедрального собора являют собой вершину стиля «платереско».

К южной стороне Нового Кафедрального собора примыкает северная сторона Старого Кафедрального собора, построенного на рубеже двенадцатого-четырнадцатого столетий на пересечении романского и готического стилей. Правда, если не являться знатоком в области архитектуры, отличить на первый взгляд, где заканчивается один собор и начинается другой – не так уж и просто. Когда начинали строить Новый собор в шестнадцатом веке, предполагали впоследствии снести старый. Однако строительство затянулось на целых два столетия, и к моменту окончания работ решили «подарить» Саламанке целых два собора.

— Вход в Старый Кафедральный собор сейчас ограничен, — словно по волшебству  передо мной вырос смотритель, когда я попыталась войти в открытую дверь, — но если вы хотите послушать концерт, то можете проходить.

Купол Старого Кафедрального собора

Я сказала, что хочу послушать концерт, одновременно подумав, что, видимо, я забрела весьма удачно. Вообще культурная жизнь в Саламанке бьет ключом, бесплатные концерты здесь проводятся практически каждый день в разных частях города.

В этот день в Старом Кафедральном соборе выступал хор мальчиков из Америки. Я сидела на деревянной скамейке, разглядывая программку, когда вышли ребята в религиозных одеждах, плотным кольцом окружили слушателей и начали петь «а капелла». Я испытывала чувство благоговения и трепета одновременно, когда ноты удивительной мелодии, исполненные детскими голосами, отражались от стен древнего собора и разносились эхом по всему пространству. После концерта я вышла в совершенно умиротворенном состоянии. 

Что касается посещения Нового Кафедрального собора, то попасть внутрь, конечно, можно и традиционным способом — через главные ворота, а можно несколько иначе. Когда я решила подняться на вторую по высоте в Испании башню Иеронимус (первая по высоте находится в Севилье), то и не предполагала, какой меня ждет сюрприз. Подъем на вершину осуществлялся в несколько этапов с остановками, купола Кафедрального собора находились так близко от проходов, что, казалось, до них можно дотянуться рукой. Но больше всего я была впечатлена, когда переходя к очередной лестнице по коридору, обнаружила, что нахожусь внутри собора на одной из верхних галерей!

Внизу неспешно бродили люди, рассматривали убранство, могучие колонны стремительно уносились прочь от галереи, где я стояла, голова кружилась от высоты и осознания того, куда я попала. И, пожалуй, это один из лучших способов посетить собор, лучший тем, что незамеченная посетителями, я в то же время находилась внутри, наблюдая за происходящим как бы со стороны.

Лестницы становились уже, поэтому проход по ним регулировался светофором.  Ждать своей очереди приходилось на специальных площадках, где рассказывалась история башни и собора. Однако верхняя точка – закрытая колокольня – не впечатлила, намного больше понравился вид, открывающийся на Саламанку с одной из нижних площадок.

В Конвенто де лас Дуэньяс

Продолжить знакомство с архитектурным богатством города можно в одном из «конвенто». Я очутилась в «Конвенто де лас Дуэньяс» («Convento de las Dueñas») шестнадцатого века – женском монастыре доминиканского ордена, где предшествующий хаос сменился непривычным умиротворением. Пустынный клуатр украшали торжественные колонны, в центре патио играл фонтан и цвели розы, откуда открывался потрясающий вид на Кафедральный собор – здесь было приятно провести время наедине с самим собой и собственными мыслями.

При монастыре расположился небольшой музей, рассказывающий его историю, хранящий реликвии. А еще по утрам здесь, как и во многих испанских монастырях, можно было купить выпечку собственного производства. 

Традиционные кастильские сладости – это всевозможные печенья, чаще песочные, с невероятно простым списком ингредиентов: яйца, мука, сахар, иногда сливочное масло. Популярные ингредиенты, привносящие особый вкус, – миндаль, выступающий в роли украшения или основы выпечки, в зависимости от рецепта и, конечно, любимая испанцами корица – «канела».

Когда начало смеркаться, я  отправилась любоваться главной площадью Саламанки. Эта площадь считается самой красивой в Испании. Я не оценила по праву ее красоту с первого раза, но потом, уже стоя в центре главной площади Мадрида, я поняла, что площадь Саламанки действительно прекрасна.

Главная площадь Саламанки

Построенная в восемнадцатом веке в стиле испанского барокко чурригереско, названного по фамилии архитектора Альберто Чурригера, площадь является центральной точкой города. В расположенных по периметру галереях находятся разнообразные кафе и палатки со вкусным мороженым (как-то раз я увлеклась и умяла целых три штуки…), а на самой площади в хорошую погоду сидят люди, прямо на брусчатке, словно это трава, да так, что пересечь площадь наискось представляется затруднительным. Здесь проводят время, как большими компаниями, так и в одиночестве с плеером. Однако особенно очаровывает главная площадь Саламанки ночью, красиво подсвеченная гирляндами огней. 

Мои прогулки практически всегда начинались с Главной площади и, странная штука, всегда тут же и оканчивались. Здесь так часто назначают встречи, что, видимо, это место превратилось в магнит: откуда бы вы ни шли, миновать его не получится.