В результате стремительного развития сферы туризма в пятидесятых многие скромные рыбацкие деревеньки превратились в фешенебельные курорты. Каждый, даже самый затрапезный испанский городок, озаботился собственной рекламой и стал наспех сочинять список достопримечательностей. Теперь бумажные проспекты пестрят заманчивыми экскурсиями на полдня, я же отношусь к подобным местам априори скептически. Бывает, попадается действительно что-то стоящее, но чаще такие городки — приманка для туристов, искусственно созданная и рассчитанная на массовое потребление. Я, конечно, не исключаю, что мои культурные запросы слишком высоки, а большинство, как раз наоборот, устроит просто прокатиться и развеяться от так или иначе надоедающего пляжного отдыха, но, на мой взгляд, Михас и Беналмадена не стоят того внимания, которым их окружают. То есть вы ничего не потеряете, если ваши ноги не пройдут по дорогам этих городов.

Михас находится в горах и известен, по большей части, такси с осликами и типичными белыми андалузскими улочками. Начать стоит с того, что мы прокляли все, пока добрались до этого городка, и еще больше проклинали, когда возвращались обратно. В Ронду, конечно, тоже ведет серпантин, но это серпантин, по которому приятно ехать: повсюду отбойники, дорога широкая, а вокруг прекрасные горы. В Михас ехать, откровенно говоря, страшно: отбойников нет, из-за крутых поворотов ничего не видно, дорога узкая, гравий, того и гляди, посыпется из-под колес, перепады высот внушительные, припарковаться пришлось тоже на уклоне, причем так, что казалось, машина в какой-то момент не выдержит и покатится обратно.

Здесь, впрочем, стоит сделать лирическое отступление относительно испанских дорог, которые, в большинстве своем, прекрасны. Настороженного российского водителя встречают пустые трассы, богато украшенные бело-розовыми, буйно цветущими кустами. На дорогах все очень вежливые, особо никто никого не поджимает и не подрезает, разве что на юге носятся с большей скоростью, чем в Каталонии или Валенсии. Отдельно хочется отметить щедро и заботливо расставленные указатели, благодаря которым сложно проехать нужный поворот: сначала будет указатель, предупреждающий за тысячу метров, потом за пятьсот, а потом непосредственно перед съездом. Причем если вы увидели указатель на нужный пункт, будьте уверены, что по нему вы доедете либо до места, либо до следующего указателя – просто, как таблица умножения. Во время путешествия по Андалусии я неоднократно вспоминала наши российские дорожные щиты, точнее даже какой-нибудь один, который любят поставить где-то в середине пути, типа “вы едете в примерно правильном направлении, а дальше уж как-нибудь сами разберетесь”. В то время как на наших дорогах жизнь существенно облегчит лишь кроссовер, здесь так и тянет взять напрокат кабриолет, повязать на шею красный газовый шарф и слушать Цесарию Эвору. Так что дорога в Михас скорее является исключением.

Мы приехали в Михас в день открытия какого-то фольклорного фестиваля, о котором нам очень подробно рассказали в аптеке, вдобавок снабдив картой. Странная, на первый взгляд, осведомленность, объясняется тем, что в Испании люди принимают активное участие в жизни города, особенно небольшого, ну, а праздник — так это вообще святое. До фестиваля мы, правда, остаться так и не смогли — в Михасе сложно найти продолжительное занятие. Даже поиск сувениров здесь удручает — многочисленные торговые палатки изобилуют одинаковыми аляповатыми произведениями китайской промышленности. Мне всегда было жаль, что магниты или тарелки местных мастерских — не слишком частое явление, а скорее, большая удача.

«Burro» («бурро») переводится с испанского как осел

Последняя моя надежда в Михасе была возложена на ослик-такси. Возможно, это прозвучит смешно (по крайней мере, моя семья изрядно повеселилась), но я была уверена, что ослик — он же и таксист. То есть садишься на ослика, а он сам тебя везет. Как он понимает, куда надо везти? Ну, о таких высоких материях я не задумывалась. Оказалось, такси – это коляска, управляемая загорелым дядькой, и запряженная осликом, размахивающим хвостом перед твоим носом и источающим восхитительный амбре. Никакой романтики.

Нет, это не ослик-такси, это более шикарный вид транспорта в Михасе 

Чтобы как-то сгладить постигшее нас разочарование, мы решили съездить в разрекламированный замок Коломарес в Беналмадене — что-то вроде замка, воплотившего различные архитектурные стили и построенного в 1994 году в честь Христофора Колумба. Уже по пути мы задумались, что звучит это несколько странно.

К нашему удивлению оказалось, что в Беналмадене никто из местных и не слышал про замок. “Что? Как?” — переспрашивал меня очередной пойманный испанец и пожимал на вопросы плечами. К тому времени от сложных дорог и поисков мы совсем выбились из сил и перестали верить, что замок действительно представляет какую-то ценность, а скорее очередной рекламный ход для туристов, раз никто из местных понятия о нем не имел. Было решено разворачиваться  и ехать домой.

Путешествие в Михас и Беналмадену было последним путешествием на машине по Андалусии. Хотя мы и остались довольными получившимся приключением, вечером от души напились вина, когда сдали серебристого “пейо” обратно Рафаэлю: все-таки без нервов на парковках и пропущенных поворотов не обошлось. Та неделя растянулась настолько, что по окончании показалась вечностью, потрясающая, невероятно насыщенная, а потому, когда я писала истории в хронологическом порядке, то подумала, что не хотела бы оканчивать рассказ о яркой Андалусии не слишком удачным путешествием в Михас и ненайденный замок Коломарес. Я решила слегка изменить ход времени, а потому на этом месте истории о юге Испании не заканчиваются — впереди встреча с жизнерадостной Севильей и еще одним маленьким, скромным, но прекрасным потаенным местом, приютившимся практически на границе с Португалией, но об этом немного позже.